1. Определить значения температуры воздуха в помещении, и температуру теплоносителя в системе.
2. Рассчитать значение ∆t, подставив полученные данные в формулу.
3. Использовать понижающий коэффициент для корректировки реальной мощности радиатора.
4. Умножить заявленную в техническом паспорте мощность батареи на понижающий коэффициент.
5. Зная площадь комнаты подсчитать количество требуемых радиаторов, используя полученную реальную мощность батареи.

• Значения теплоотдачи биметаллических и алюминиевых батарей являются практически самыми высокими. Они очень быстро нагревают помещение, отдавая тепло и тем самым интенсивнее охлаждают воду, которая затем возвращается.
• Стальные батареи имеют средние показатели, не так быстро нагревают и охлаждают, но их явное преимущество – в экономичности и легкости установки.
• Самые дорогие и инертные обогреватели из чугуна. Они очень долго нагреваются, и также очень долго сохраняют температуру. Поэтому при регулировании температуры не стоит ждать быстрых результатов, будет явное запаздывание.

• Рабочее и испытательное давление радиатора;
• Масса радиатора;
• Объем вмещаемой жидкости.

• Первое место принадлежит радиаторам из алюминия;
• Биметаллические батареи дороже, однако они имеют преимущество по рабочему давлению. Это не существенно, если установка производится в малоэтажном частном доме, поэтому их приобретение часто не оправданно.
• Стальные батареи одни из самых бюджетных;
• Чугунные батареи могут быть как очень дорогими (ретро), так и дешевыми, но однозначно это вариант для любителей.

• Естественная циркуляция теплоносителя без установки насоса;
• Экономичность, т.к. используется меньшее количество труб;
• Понятный, простой и быстрый монтаж;
• Простота расчетов гидравлической нагрузки на систему.

• Увеличить количество секций самых дальних от котла радиаторов;
• Использовать насос для увеличения скорости перемещения теплоносителя, что позволит снизить потери тепла;
• Установить термостатические клапаны для регулировки давления воды в радиаторах.

• Температура теплоносителя является одинаковой для всех радиаторов;
• Отключение какого-либо радиатора не влияет на температуру воды в других батареях;
• Число батарей, подключаемых на один отопительный контур зависит только от пропускной способности труб.

Правильно рассчитаем параметры системы, подберем материалы и оборудование и смонтируем сам теплый пол.

1. Котёл.
2. Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.
3. Расширительный бак.

• Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
• Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.

• Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
• Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.

• Площадь помещения. Чем больше площадь помещения и его объем, тем большую мощность котла следует выбирать. Обычно рекомендуется выбирать не менее 1 кВт на 10 кв.м. При этом в общем на участок выделяется до 15 кВт.
• Количество жильцов. Чем больше в помещении проживающих, тем больше потребуется тепла для обогрева помещения, поэтому оборудование для монтажа газовой котельной под ключ по выгодной цене следует выбирать с учетом количества проживающих.
• Количество окон и дверей. Окна и двери являются источниками потерь тепла, поэтому при составлении проекта встраивания модульных котельных важно их учитывать.
• Количество источников тепла. В частном доме могут размещаться дополнительные источники тепла, например, камины или тёплые полы.
• Уровень теплоизоляции. Чем лучше утеплен дом, тем меньшая мощность оборудования нужна при монтаже и наладке под ключ.
• Вид топлива. Различные типы топлива имеют различную тепловую эффективность, это важно учесть перед установкой. Здесь рекомендовано пройти консультацию у специалиста по видам котельного оборудования.

• расценки на работу специалистов;
• нужные технические характеристики агрегатов на разных видах топлива;
• особенности установки газовых котельных;
• возможно ли подключение оборудования по вашему адресу.

• Минимальный уровень высоты помещения начинается от 2.5 м и выше;
• Объём технического отсека для котла составляет не менее 15 м³;
• Монтаж газовых котлов в частных домах любого типа предполагает наличие в помещении двери с высотой от 80 см и выше;
• Обязательно подключение вентиляционной системы, а также строительство окон для естественного воздушного оборота;
• Из числа электрических датчиков в здании, где находится газовая система отопления, должны находиться сигнализатор загазованности и оборудование для моментальной остановки подачи газа;
• Независимо размещена система отопления в частном доме, на производстве или в иных помещениях, обязательно наличие доступа к газовому котлу и всем трубам. Это важно для своевременного реагирования на аварийные ситуации, а также для технического обслуживания или ремонта.

• При монтаже одноконтурного котла мощностью до 60 кВт возможно его размещение в любой комнате частного дома помимо жилых комнат и санитарного узла;
• Двухконтурное оборудование до 60 кВт монтируется в специальных помещениях за пределами основной жилой зоны;
• Если в помещении установлен один котёл мощностью до 150 кВт или несколько устройств с аналогичной совокупной мощностью, разрешается их размещение на всех этажах здания;
• Если одиночная или суммарная мощность теплового оборудования превышает 150 кВт, его можно монтировать только в цоколе или в технических помещениях первого этажа.

• Врезка должна соответствовать строгим правилам и нормам безопасности, установленным государственными и местными органами.
• Важно наличие правильного монтажного оборудования, использование подходящих материалов и установка дополнительных систем безопасности, как датчики утечки газа.
• Расположение котла и его близость к другим устройствам в здании также регулируются нормативами.
• Перед встраиванием проверяют размер и диаметр труб в системе врезки – они должны соответствовать требованиям производителя котла и местным нормам. Некорректные габариты приведут к неэффективному функционированию котла и повреждению оборудования.

• Насосные группы для подачи топлива то Meibes, Дизайнсталь, Barberi и иных производителей;
• Дымоходы конкретного диметра в зависимости от технических характеристик котла;
• Расширительные баки, системы автоматики, горелки и комплектующие;
• Нагревательные бойлеры от Hajdu, Drazice, Buderes, Bosch, Reflex, Viessmann или иных брендов;
• Запорно-регулирующая арматура для контроля подачи газа, а также обеспечения безопасности при управлении отопительной системой (краны, смесители, вентили, клапаны);
• Трубы для гидравлической обвязки и множество иных деталей.

1. Агрегат следует устанавливать в обособленном помещении, имеющим ограниченный доступ посторонних лиц.
2. Компактные модели электрических котлов можно устанавливать в нежилых частях дома, например, в коридоре, в прихожей или в зоне кухни.
3. При монтаже электрокотла на деревянную стену или поверхность из другого материала, обладающего высокими горючими свойствами, её следует защитить. Для этих целей отлично подходит панель из базальта или металлический лист.
4. Кабель необходимо размещать над трубопроводной системой, во избежание его залива при возникновении чрезвычайной ситуации.
5. Место, определённое для размещения электрокотла должно обеспечивать свободный беспрепятственный доступ к нему для комфортного обслуживания.

• Отключите напряжение до начала выполнения монтажных работ.
• Правильно выберите стену, она должна выдержать большой вес оборудования.
• Не стоит размещать электрооборудование в одной зоне рядом с водопроводом или трубами отопления. При отсутствии другого варианта обязательно нужно спрятать электропроводку, используя защитный металлический рукав или специальный короб.
• Оборудование следует размещать таким образом, чтобы от котла до потолка расстояние было не меньше 70 см, до задней стены от стенки агрегата– от 3 см, по бокам запас должен быть в 50 см, и спереди расстояние до агрегата должно превышать 70 см.
• Температура воздуха должна быть в диапазоне от +5 до +40 градусов Цельсия, а максимальная влажность не должна превышать 85%.
• Запрещается установка электрического оборудования в ванной комнате, и других помещениях, где существует вероятность контакта котла с водой.
• Рассчитывая сечение кабельных жил необходимо учитывать потребляемую мощность и силу тока.
• Между разомкнутыми контактами выключателя, которым снабжается кабельная линия должно быть расстояние более 3 мм.

• Расположение электрического котла возможно на кухне, прихожей, в коридоре и в прочих нежилых частях дома, однако для его монтажа потребуется проводить множество коммуникаций, это и трубопровод, и обеспечить заземление, проводку, провести дополнительную работу по интерьерному декору, чтобы скрыть и защитить выступающие инженерные структуры. Одновременно с этим нужно ограничить доступ к электрическому оборудованию посторонних лиц и обеспечить его безопасность от воздействия влаги. Поэтому основной рекомендацией будет определить для электрокотла отдельное помещение, которым может выступать гараж, кладовка или специальная котельная.
• В случае, если котел размещается на поверхность из дерева или другого горючего материала, то с целью сооружения огнеупорной прослойки между ней и примыкающей панелью корпуса электрического оборудования, на эту стену нужно расположить в качестве защиты лист кровельной стали или панель из базальта.
• Необходимо предусмотреть свободный проход для обслуживания бесперебойной работы оборудования, его ремонта и технической проверки. Предусмотрите место также для всех необходимых устройств, это может быть насос или расширительный бак, в зависимости от выбранной модели электрического котла.
• Монтаж шкафа управления нужно проводить на расстоянии 150-180 см от пола.
• Во избежание залива в чрезвычайной ситуации питающий кабель следует прокладывать выше уровня канализации и отопления.
• Обеспечьте безопасность штуцеров агрегата, чтобы на них не давил отопительный трубопровод.

• Есть ли газовое подключение, так как данная процедура является дорогостоящей;
• Какая выделена мощность на участок, есть ли перебои с электричеством.

У твердотопливных котлов есть свои преимущества и недостатки.

• Низкая стоимость топлива;
• Огромный ассортимент различных моделей;
• Работа без подключения к электрической сети;
• Не требует больших первоначальных вложений, как, например, при проведении газового подключения.

• Требуется постоянная загрузка топлива (примерно раз в 6-8 часов);
• КПД около 80%.

• Агрегат должен располагаться на жестком основании, строго в вертикальном и устойчивом положении.
• Чтобы отопительная система работала корректно разводка труб и радиаторов должна быть выполнена профессионально.
• Во время нагрева увеличивается объем теплоносителя, поэтому систему снабжают расширительным баком, куда вытесняется возникший объем. Бак устанавливается на самом верху отопительной системы, чтобы отводить одновременно и воздух из системы.
• Предохранительные линии на входной и выходной трубе следует поместить на небольшом отдалении от водонагревателя, соединяя бак и котел.
• При использовании твердотопливного котла образуется конденсат, это одна из его особенностей. Для борьбы с конденсатом нужно установить сборник, кроме того дымоход следует снабдить клапаном из нержавеющей стали.

• Бойлер;
• Расширительный бак;
• Дымоход;
• Насосная группа;
• Автоматика;
• Горелки;
• Трубы и радиаторы;
• Запорно-регулирующая арматура.

Для выбора котла владельцу дома надо определить:

• общую площадь помещения, которую необходимо отапливать;
• планируется ли с помощью котла получение горячей воды или установка тёплых полов;
• общее время работы до следующей загрузки топлива.

Схема самотечной (естественной) обвязки котла.

• Расположить котел в самой нижней точке, а отопительный прибор, например, радиатор в верхней, создавая наклон для естественного перемещения воды.
• К дополнительному оборудованию, помимо радиатора, нужно отнести расширительный бак, который обеспечивает защиту от избыточного давления. Бак также следует располагать выше разводки труб, идеально – на чердаке.
• Необходимо к твердотопливному котлу присоединить два набора труб: подающего и обратного. Нагретая вода поднимается к радиатору, где отдает свое тепло и в процессе движения остывает. Далее охлажденный теплоноситель опускается обратно.
• Обеспечить котел группой безопасности, включающей в себя автоматический отводчик воздуха, клапан сброса избыточного давления и манометр.

Схема принудительной обвязки котла.

• Дополнительное оборудование, включающей в себя циркулярный насос, расширительный бак, бойлер и радиаторы в нужном количестве.
• Увеличенное количество труб для создания трубопроводов, т.к. используется дополнительное оборудование.
• Усилить группу безопасности для защиты отключения оборудования или взрыва, куда входят клапаны сброса избыточного давления, средства бесперебойного питания, генераторы, манометры, термометры, автоматический отводчик воздуха, радиальный и запорный вентили.

Первое протапливание котла

• Перед использованием котла на твердом топливе по своему прямому назначению следует проверить правильность его подключения, учитывая все его конструктивные особенности и специальные требования, проконтролировать надежность герметизации всех соединений.
• Заполнить систему теплоносителем, ещё раз проверить её на отсутствие возможных утечек.
• Люки камер для очистки твердотопливного агрегата от золы необходимо закрыть.
• Убедиться, что рабочее давление соответствует выбранной модели котла.
• Обеспечить свободный проход теплоносителя, открыв вентили и включить насосное оборудование.
• Камеру сгорания заполнить топливом и разжечь его.

Как уже было сказано в самом начале, установка твердотопливного котла в квартире возможна. Для этого подходят строения:

• Многоэтажные здания старой постройки. В них изначально были предусмотрены камины, а значит, имеется дымоход. Даже если предыдущие владельцы заложили топку, отвод дыма остался и может еще послужить.
• Одноэтажные многоквартирные дома. Также старой постройки. Даже если в этих домах не было предусмотрено дымохода, его конструкция подходит для монтажа нового. Труба не нарушит строение, и не будет мешать соседям.
• Некоторые современные здания, возводимые последние 10-20 лет. Требования к комфорту у жильцов возрастают, поэтому застройщики создают проекты с каминами.

Если квартира в многоэтажном стандартном доме, то установка твердотопливного котла невозможна из соображений техники безопасности. Котел не может располагаться на балконе или в комнате, если даже имеется свободная.

Для установки твердотопливного котла в многоквартирном доме необходимо выбирать модель мощностью «без запаса». Лучше, если он будет точно соответствовать площади квартиры. Чем мощнее модель, тем она больше. Будет труднее найти место под установку. В каталоге производителя Макситерм имеются твердотопливные котлы малой и средней мощности и с небольшими габаритами. Имеют доступную цену и просты в работе.

Дополнительным обязательным требованием является вид пола. Если постройка довоенная, то в ней, скорее всего деревянные перекрытия, что противопоказано для котла. Во-первых, пол пожжет не выдержать нагрузки. Во-вторых, установка твердотопливного оборудования на деревянной поверхности рано или поздно приедет к пожару.

Как установить твердотопливный котел в квартире

Прежде чем выбирать твердотопливный котел для установки в квартире, следует получить разрешение у соответствующих органов. Это можно сделать самостоятельно или нанять специалиста-посредника. Такие работают в компаниях, занимающихся установкой отопительной техники. Они имеют лицензию для выполнения подобных видов работ. Составят проект котельной и системы отопления с учетом всех норм безопасности.

Если разрешение получено, можно заниматься выбором оборудования и системы. Принцип установки котла для дров или угля в квартире ничем не отличается от установки в доме. В зависимости от типа строения, возможен монтаж самотечной системы и принудительной. Второй вариант обойдется дороже и быстро не окупится. Однако обеспечит дом не только теплом, а и горячей водой. От ее централизованного снабжения также можно будет отказаться, что приведет к скорейшей окупаемости вложенных денег.

• Дизельный котел – достаточно шумный агрегат и его работа сопровождается выделением определенного запаха солярки, поэтому первое требование к установке – это выделение отдельного места, не мене 15 м², с усиленным фундаментом под котел.
• Котельная должна быть оборудована системой вентиляции соответствующей мощности котла. В среднем приток свежего воздуха должен быть равен 1 литру на 8 см² площади помещения.
• Всю внутреннюю отделку котельной следует выполнить из материалов, устойчивых к огню.
• Для бесперебойной работы отопительного оборудования необходимо стабилизировать электрическое напряжение.
• В целях пожарной безопасности обеспечить удаленное хранение жидкого топлива, на достаточном расстоянии от агрегата. Хранилище нужно утеплить, чтобы жидкость не загустела. Можно закопать бак для хранения топлива под землю, ниже уровня промерзания почвы.
• Требования включают также сооружения каналов для удаления сажи.

• Подготовка бетонного фундамент под агрегат, для высокомощного оборудования – желательно армированного металлом. Высота от пьедестала до пола должна быть на уровне 10-20 см.
• Установить дизельный котел, предварительно выровнять местоположение оборудование с помощью уровней.
• Провести дымоход с минимальным (не более трех) количеством поворотов трубы дымохода.
• Интегрировать в отопительную систему, для чего к котлу подключить через запорную арматуру, подающую и обратную линию. Обязательно установить на входе грязевой фильтр для защиты оборудования от возможных загрязнений механического характера.
• Подсоединить трубопровод для бесперебойной подачи жидкого топлива, оснастить данную линию насосом и фильтром.
• Настроить отопительное оборудование, протестировать автоматику

• Классических и конденсационных;
• Одноконтурных и двухконтурных, котлов со встроенным бойлером;
• Котлов с разным видом регулировки;
• Изготовленные из различных материалов, например, из стали и чугуна.

• Дымоход должен устанавливаться строго вертикально по отношению к котлу, в идеале на протяжении всей своей длины он не должен иметь изгибов и поворотов, хотя в реальности это практически не осуществимо. Допускается не более трех поворотов трубы, с отклонением по вертикали не более, чем на 30°, общая протяженность этих наклонных участков не должна быть больше высоты помещения, а длина горизонтальных участков — если иное невозможно, не должна превышать 1 м.
• Обязательно обработать с использованием герметика стыковку всех элементов, чтобы предотвратить утечку газа.
• Установить противопожарную вставку (ППУ) между трубой и стеной. Её функция – защитить стену, через которую проходит дымовой канал.
• Расстояние от ближайших поверхностей, выполненных из негорючих материалов должно быть не менее 5-10 см, нагрев этих элементов может быть не выше 50°С.
• Горизонтальные участки для чистки не могут находиться под нагрузкой и располагаться в чердачных помещениях.
• Следует избегать контакта канала дымохода с какими-либо проложенными коммуникациями.
• В межэтажных и чердачных перекрытиях не должно быть никаких соединений частей трубы.
• Первым элементом, присоединяющимся к котлу должен быть адаптер, не допускается использовать в качестве первого элемента сэндвич-трубу.

• Спроектировать систему водоснабжения в доме, определить разметку труб и монтаж различных креплений;
• Подготовить стены к монтажу труб;
• Проложить трубы, закрепить их, обработать герметиками соединения;
• Установить запорную арматуру;
• Подключить дополнительное требуемое оборудование – насосы, гидроаккумуляторы, расширительный бак, фильтры и т.д.;
• Установить точки водозабора и другое оборудование: раковины, унитазы;
• Промыть систему;
• С помощью создания давления воды в системе провести опрессовку водопровода.

• Производственную – используется для обеспечения водой промышленные помещения различных предприятий;
• Хозяйственно-питьевую – для снабжения водой, пригодной для питья людей в жилых комплексах или сотрудников в организациях;
• Противопожарную – вода используется для тушения пожара.

• Безнапорные — самотечные, гравитационные вода в них движется естественно, под силой тяжести;
• Напорные – нагнетательные, в которых напор создается установленными насосами;
• Комбинированные.

Выполняем работы в частных домах из любого материала, даем полную гарантию 3 года.

Стоимость работ по монтажу холодного и горячего водоснабжения зависит от применяемого материала, объемов работ и их сложности.

В среднем, стоимость работ за 1 точку начинается от 2500р.

При разработке схемы водоснабжения вашего дома, вам нужно будет определиться со способом разводки трубопровода. Их три: тройниковая, коллекторная и комбинированная разводки.

Иногда применяют оба способа при проведении водопроводной системы в доме. Например, часть магистрали устанавливают последовательно, а затем подсоединяют к коллектору. В этом случае можно снизить существенно затраты. Чаще всего смешанную разводку применяют в домах большой площади, с двумя и более этажами.

Открытый монтаж можно часто наблюдать при последовательной разводке – малое количество труб необязательно прятать. Минус в том, что это может портить интерьер дома, но есть очевидный плюс – все трубы на виду, и поломку можно будет увидеть сразу и тут же произвести ремонт. Иногда применяют комбинированный тип, некоторые трубы монтируют в стены, где-то трубы оставляют на виду.

• Будет ли в вашем доме проведено горячее водоснабжение?
• Какой бюджет выделяется на приобретение труб?
• Какая схема разводки будет монтироваться в доме – коллекторная, последовательная или комбинированная?
• Будет ли проводиться скрытый монтаж труб? Или трубы останутся открытыми?

• Имеют ровную поверхность, на рынке представлены разных цветов, благодаря этому можно использовать и для открытого монтажа.
• Достаточно низкая стоимость, в том числе и на комплектующие: фитинги, тройники и т.д.
• Долговечны.
• Не подвержены коррозии.
• Простой монтаж. Трубы легко режутся с помощью специального инструмента.
• Легкие, удобно транспортировать.
• Могут выдерживать замораживание воды внутри.
• Армированный вариант способен выдерживать давление до 20 атмосфер и температуру до 95°С.

• Нельзя устанавливать в пожароопасных помещениях из-за чувствительности к внешним высоким температурам.
• Направление трубы меняется с помощью уголков.
• Соединения неразборные, при ошибке нужно переделывать работу.
• Нужно обладать навыками, чтобы правильно спаять эти трубы, избежав отсутствия проходы воды или протечки в местах соединения.

Выбирать толщину стенки трубы необходимо опираясь на показатели давления в водопроводной системе.

Приобретая трубу можно увидеть её маркировку: PN-10, PN-16 и т.д. Цифра показывает давление, измеряемое в атмосферах. В частных домах этот показатель не более 3 атм. Поэтому для холодной воды прекрасно подходят полипропиленовые трубы PN-10.

Как отмечалось ранее, для горячего водоснабжения необходимо использовать армированные трубы, где армирование повышает показатель прочности изделия и не позволяет полипропилену деформироваться при нагревании, поэтому рекомендуется использовать трубу типа PN-20.

• Антикоррозионные свойства;
• Гибкость и лёгкость трубы обеспечивает пластик;
• Высокая прочность, которую даёт металл в составе трубы;
• Длительный срок эксплуатации;
• Легкий монтаж, с использованием гаечного ключа и пресс-фитингов, без сварочных работ;
• Не подвержены тепловой деформации.

• Более дорогие по сравнению с полипропиленовыми трубами. Тем не менее она низкая относительно труб из других материалов.
• Качественные фитинги имеют достаточно высокую цену.
• Требуют использование специальные инструменты для установки.
• В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в подтяжке резьбовых соединений.
• Не выдерживают внутри заморозку воды.
• Имеют неровную поверхность, поэтому не рекомендуются для открытого монтажа, могут портить дизайн комнаты.

• Более гибкие, чем металлопластиковые трубы;
• Высокий показатель прочности;
• При деформации возвращают свою исходную форму;
• Обладают антикоррозионными свойствами;
• Не вступают в соединения с веществами, содержащимся в воде;
• Легкие, имеют маленький вес;
• Простой монтаж.

• Высокая цена;
• Монтаж осуществляется с помощью специального оборудования;
• Подвержены воздействию солнечных лучей, нельзя применять для открытого монтажа.

• Низкая стоимость;
• Обладают высокой механической прочностью;
• Подходят для высоких температуры, до 100°С, выдерживают различные колебания температур и давления.

• Большой вес существенно усложняет работы по транспортировке и монтажу.
• Подвержены коррозии, необходимо наносить защитный антикоррозионный слой, который нужно обновлять.
• Монтажные работы без профессиональной помощи и специального оборудования проводить практически невозможно.
• Могут зарастать, тем самым уменьшая пропускную способность. Для увеличения срока службы труб можно прочищать их специальными средствами от возникшего налета.

• Долгий срок эксплуатации;
• Устойчивы к коррозии;
• Не склонны к образованию наростов внутри;
• Подходят для высоких температур, выдерживают колебания температур и давления;
• Сохраняют вкусовые свойства воды, и даже обладают дезинфицирующим свойством;
• Безопасны для здоровья - медь не образует с хлором опасных соединений.

• Высокая цена труб и расходных материалов;
• Маленький ассортимент, в большинстве представлен иностранными производителями;
• Монтаж требует специальных навыков для работы с пайкой.

• Обладает антикоррозионными свойствами, для этого сталь легируют, чаще всего хромом.
• Гофрированные трубы легко гнутся и при этом держат форму, не требуют никаких соединений на углах.
• Прекрасно выглядят и имеют долгий срок эксплуатации.
• Высокая прочность, не боятся ударов.
• Устойчивы к высоким температурам и перепадам давления и температур.
• Для соединения труб требуются простые латунные фитинги, без использования сварки или пайки.

• Высокая стоимость труб

• Существенная экономия, т.к. нагрев воды в данном оборудовании не требует ресурсов, только подключения к котлу. В холодное время года, когда котлы работают на отопление дома, одновременно, благодаря БКН, есть и горячая вода.
• Бойлер не дает нагрузку на электрическую сеть. Нет потребности тянуть к нему дополнительный силовой кабель.
• Источником тепла может выступать котел любого типа: газовый, твердотопливный, электрический и т.д.
• Быстрый нагрев воды, несмотря на отсутствие ТЭНа, за счет большой площади теплообменника.
• Огромный выбор моделей на разный объем и способ монтажа.

• Более дорогой по сравнению с проточными и накопительными нагревателями.
• Почти все баки имеют большой объем, что делает их достаточно громоздкими. Сложно расположить в узких и небольших пространствах, например, в ванной или в душе.
• Работает от котла, в отопительный сезон это не вызывает проблем, а летом требуется уже подключение ТЭНа, что несет дополнительные расходы.

• Желательно размещать бойлер рядом с котлом, на ровную поверхность.
• На каждом контуре трубопровода установить запорный кран, чтобы была возможность проводить обслуживание оборудования.
• Обязательно на патрубке выхода горячей воды разместить расширительный бак, для компенсации дополнительного объема, возникшего в результате нагрева воды. Объем этого бак рассчитывают от объема бойлера, он должен вмещать не 1/10 части воды. По своим характеристикам этот бак отличается от тех, что размещают для отопительной системы.
• Необходимо монтировать обратный клапан, он позволит избежать противотока в трубах в случае падения давления.

• Разместить манометр, на передней стенке БКН;
• В самой верхней точке на выходе горячей воды монтируется воздухоотводчик;
• На входе холодной воды размещается сбросной клапан, совмещенный с обратным.

• Размещать циркуляционный насос следует рядом с бойлером, на расстоянии не более 1,5 м.
• Перед насосом устанавливается фильтр грубой очистки.
• Одеть трубы в термоизоляцию, таким образом можно дольше сохранять воду горячей и уменьшить траты на нагрев.
• Для снижения расходов часто устанавливают таймер, чтобы насос работал, например, только в дневное время.
• Для функционирования такой системы подходит самый простой насос небольшой мощности.

• Повышение срока эксплуатации насоса, достаточно дорогостоящего оборудования, на гарантийный срок и срок эксплуатации которого влияет количество включений и выключений. В гидравлическом баке вода находится под давлением, и насос начинает работать, только когда жидкость заканчивается.
• Стабильный напор воды во всех точках водозабора. Даже при одновременном открытии нескольких кранов все пользователи воды получат её под хорошим давлением.
• Защищает систему от гидроударов. Насос повышает давление скачкообразно, подвергая трубы риску гидроударов, которые могут их повредить. Мембранный бак выступает в роли своеобразного буфера и оберегает систему водопровода от подобного воздействия.
• Гидробак может создать некоторый резерв жидкости. Конечно, объем воды, находящийся в нем не очень большой, но и это может стать некоторой помощью, если произойдет отключение электроэнергии.

• Все работы лучше доверить профессионалам.
• Гидравлический бак следует размещать в сухом помещении с хорошей вентиляцией на ровной, без уклона, поверхности.
• Температура внутри подсобного помещения не должна опускаться ниже 0°С.
• При возникновении любых внештатных ситуаций вовремя принимать соответствующие меры.
• Все крепления для гидравлического бака должны быть прочными и надежными, т.к. это оборудование, которое постоянно вовлечено в рабочий процесс, сопровождающийся вибрациями и шумом.
• Обязательно следует проверить показатель давления в новом гидробаке, во время транспортировки могла произойти утечка. Предполагается, что этот показатель должен быть равен 1,5 атм. Меньшее значение будет означать, что давление низкое, и это место займет вода, но напор будет слабым, большее значение приведет к тому, что количество воды будет недостаточным и насосу придётся чаще подкачивать воду.
• Оптимальное давление для гидравлического бака должно находиться в диапазоне 1,4-2,8 атм. Во избежание повреждений мембраны давление в баке должно быть на 0,1-0,2 атмосферы меньше давления в водопроводной системе. Именно с учетом этого и следует производить настройку реле давления.
• Для подсоединения гидробака к насосу следует использовать гибкие шланги.
• Особое внимание при монтаже уделять герметизации резьбовых соединений, прочность этих соединений достигается с помощью сантехнической пакли или ФУМ - ленты.
• Нельзя прислонять к насосному оборудованию другие предметы.
• Чтобы гидроаккумулятор работал корректно, напорная труба по вертикали должна иметь участок в 30 см.

• Существуют правила СНиП, которые надо изучить и ими руководствоваться при составлении проекта.
• Если в доме несколько этажей, которые используют сантехническое оборудование, то проект надо составлять для каждого этажа отдельно.
• Все «мокрые» помещения следует располагать рядом, это значительно упростит монтаж и сократит количество используемых труб.
• Чтобы избежать проникновения неприятного запаха в комнаты дома, все используемые сантехнические приборы следует снабдить гидрозатвором – сифоном.
• Обозначить места каждого оборудования, к которому требуется провести канализационную проводку, указать местоположение вертикальных стояков, обозначить горизонтальные трубы от оборудования к стоякам.
• Канализационную трубу следует размещать рядом со стояком, самым близким оборудованием к стояку должен быть унитаз. Тогда возможно, не потребуется использование насосного оборудования.
• Трубы для обеспечения самотека укладываются наклонно, угол наклона зависит от сечения используемых труб.

• В первую очередь устанавливается стояк в доме. Его концы выводятся на крышу и в подпольную часть дома. Снаружи на выходе стояка монтируется канализационный зонт, чтобы избежать попадания мусора, листьев в систему.
• Стояк должен располагаться строго вертикально, диаметр должен быть неизменным по всей его длине.
• Для прочистки стояка в местах, склонных к образованию стоков, на каждые 8 м горизонтального участка, в местах изгибов необходимо устанавливать ревизии (тройники).
• После установки стояка приступают к монтажу отводных линий, соединяющих сантехнические приборы с системой.
• Особое внимание уделять герметизации всех соединений, для предотвращения смещения уплотнителей применяется герметик для труб. Чаще используется на основе полиуретана или силикона. Герметик необходимо наносить на каждую пластиковую прокладку.
• После всех работ проводится тестирование системы, не должно быть никаких протечек. Звукоизоляция труб проводится только после проведения всех испытаний.

• Обеспечивает быстрое поступление воздуха в зону разреженного давления, возникающего при интенсивных сливах. Без фановой трубы, для выравнивания давления в эту зону устремляется жидкость из сифонов и стояков, с характерными хлюпающими звуками.
• Способствует выводу неприятных газов в атмосферу. Кроме фановой трубы эту функцию выполняют гидрозатворы, которые обязательно должны устанавливаться к каждому сантехническому прибору. Когда производится слив воды, некоторое её количество всегда остается в гидрозатворе, тем самым создавая водный барьер, препятствующий проникновению запахов нечистот. Однако, если в доме долгий период никто не проживает, то вода в гидрозатворе высыхает, и неприятные запахи распространяются по помещениям. Также гидрозатворы могут иногда срываться при большом давлении. Если в доме установлена фановая труба, то он будет защищен от канализационных газов даже если вода в гидрозатворах испарилась.

• Монтажные работы должны проводиться, начиная с самого нижнего контура и последовательно вверх.
• Все элементы трубы необходимо соединять тройником, одно из отверстий которого должно быть направлено вверх.
• Недопустимо размещать фановую и канализационные трубы поблизости с трубами вентиляционной системы.
• Фановая труба может объединять несколько канализационных стояков, однако если площадь дома большая и санузлы размещены на разных участках, то лучше монтировать несколько фановых труб.
• Необходимо ответственно подойти к закреплению вертикальных конструкций, для этой цели используются металлические хомуты с прокладками для виброизоляции, которыми крепят трубу к стене каждые 70 см.
• Если предусмотрены повороты трубы, их следует проводить с помощью отводов на 45°С.
• Сквозь стену трубы ведутся с использованием металлических гильз, часто представляющих собой отрезки стальных труб. Они призваны защитить трубу от возможного повреждения при оседании дома. Внутренний диаметр гильзы должен превышать диаметр трубы минимум на 10 мм. Для заделывания зазора между ними используют мягкий водонепроницаемый материал, который позволит трубе двигаться по продольной оси. В большинстве случаев, таким материалом выступает герметик на основе силикона, монтажная пена или, пропитанный маслом или битумом, канат.
• Выход фановых труб следует монтировать на проветриваемый участок. Нельзя выводить их в места, где канализационные газы будет скапливаться.
• Оптимальное расположение фановой трубы – на глухой стене дома, если это невыполнимо, то располагают вдали от ближайшего окна или балкона на расстоянии по горизонтали не менее 4 м.
• Любое соединение должно оборудоваться резиновым уплотнителем с использованием герметика.
• Трубу следует утеплить, если она проходит через неотапливаемые участки здания.
• От плоской кровли крыши фановая труба должна возвышаться более чем на 30 см, от скатной — от 50 см.
• Оголовок трубы необходимо защитить дефлектором от попадания механических загрязнений в систему. Если оголовок возвышается на расстоянии более 50 см от кровли, то он должен быть дополнительно зафиксирован системой растяжек.
• Для частных домов, имеющих один санузел, допускается взамен фановой трубы монтировать вакуумный клапан, выполняющий аналогичную функцию. Правда, если сифон высохнет, то остро встанет проблема запахов.

• Бесперебойность работы аварийной автоматики;
• Провести тестирование защитного газового клапана;
• При наличии электродов розжига проверить их состояние;
• Осмотреть конструкцию в целом на наличие повреждений;
• Исправность работы электроники;
• Проверить на герметичность и правильность соединений в газоподводящих каналах.

• Основную горелочную деталь освобождают от нагара используя жесткую щетку, после этого нужно продуть все отверстия при помощи пылесоса;
• Прочищаются мягкой щеткой, не оставляющей царапин, форсунки, все отверстия также очищаются иглой меньшего диаметра или проволокой. Будьте аккуратны, недопустимо увеличить их диаметр, т.к. это приведет в дальнейшем к некорректной работе котла.
• Чистится и продувается запальник горелки.
• Промываются фильтрующие детали, в случае необходимости они заменяются на новые.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПРОЧИСТКА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ?

• Нагрев радиатора происходит неравномерно.
• Больше топлива стало требоваться, чтобы разогреть теплоноситель.
• Работа системы стала сопровождаться посторонними шумами.
• Больший срок, чем обычно, необходим на нагрев помещения.

1. На первом этапе из системы сливается теплоноситель.
2. Создается очищающий раствор, соблюдая пропорции, указанные в инструкции производителя к порошку или концентрату.
3. Полученный раствор заливается в отопительную систему вместо теплоносителя. Если наш трубопровод вмещает 100 литров жидкости, значит в него заливают 100 литров моющего средства.
4. При помощи насоса прогоняют эту жидкость по трубопроводной несколько раз.
5. Выливают очищающий раствор.
6. Заполняют отопительную систему водой.